みなさん。こんにちは。
前回までのコラムでは、私の幼少期から学生時代、そして約40年にわたる糸偏の仕事について、できる限り時系列に沿ってお話ししてきました。 思い返せば、本当に長い年月でしたが、その一つひとつの経験が、今の自分の判断や価値観の礎になっていると、改めて実感しています。
前回お伝えした「機屋の仕事：まとめ」。 これは決して過去の総括ではなく、今この瞬間も続いている“現在進行形の仕事”です。
これまで積み重ねてきた内容は、一つの区切りとしてコラムという形に整理することができました。 だからこそ、これからは「今」を軸に、よりリアルタイムな視点でお伝えしていこうと思っています。
とはいえ、「今」を語る中で、必ず過去との対話が生まれます。 過去の自分が何を考え、どう判断し、どう動いてきたのか。 そして今の自分が、それをどう見つめ直しているのか。
この“時間を超えた対話”こそが、次の一歩を導くヒントになる。 そんな実感を持ちながら、これからのコラムを書いていきたいと思います。
これまでの連載は、いわば「積み重ねの記録」でした。 一つひとつの出来事や判断を振り返りながら、経験を言語化していく作業でもありました。
しかしこれからは、その記録に加えて、もう一つの軸が加わります。 それが「現在進行形の挑戦」です。
過去を振り返ることは、懐かしむためではありません。 あくまで「今をどう進むか」を判断するための材料です。
そして今、機屋としての仕事は、確実に新しい局面へと入りつつあります。 これまでの延長線上にありながらも、少し違う角度からのアプローチが求められている。 そんな感覚があります。
現在、取り組んでいるテーマの一つが、 「スーツやジャケット以外の製品づくり」です。
これまで私たちは、基本的にスーツ用途の生地を中心に展開してきました。 そこには確かな技術と経験があり、今でも変わらない強みです。
ただ、その積み重ねの中で、ある問いが自然と生まれてきました。
「この生地、もっと違う形でも活かせるのではないか？」
これは単なる発想の転換ではなく、これまでの経験があったからこそ出てきた視点です。 素材としてのポテンシャルを、別の角度から見直す。 そこに、新しい可能性があると感じています。
今回の取り組みのきっかけは、とてもシンプルなものでした。 取引先の方との何気ない会話の中で出てきた、一言の相談です。
仕事柄、車での移動が多く、 スーツやジャケットよりも、もう少し気軽に羽織れるものが欲しい。
しかし体型的にXL以上になるため、 既製品ではサイズが合うものがなかなか見つからない。
さらに言えば、 「ただ大きいだけではなく、ちゃんと洒落たものが欲しい」
この言葉には、非常にリアルな切実さがありました。 同時に、「まだ満たされていないニーズ」がはっきりと見えた瞬間でもありました。
ファッションの世界では、どうしてもデザインやトレンドに目が向きがちです。 しかし現実には、「サイズが合わない」という問題は非常に大きな課題です。
特に体格の良い方にとっては、選択肢が限られてしまう。 そしてその中で、「仕方なく選ぶ」「どこか妥協する」という状態が当たり前になっている。
本来であれば、ファッションは自由であるべきものです。 体型によって選択肢が制限されるというのは、本質的には解決されるべき課題だと感じています。
この領域には、まだ十分に応えられていない市場がある。 そう確信しました。
この話を受けて、社長から一言。
「自社の生地で、大きいサイズのブルゾンを作れないか？」
この言葉が、今回のプロジェクトのスタートでした。
単なるアイデアではなく、「実際に形にする」という前提での話。 ここから一気に、具体的な検討へと進んでいきました。
機屋として、素材を提供するだけではなく、 その先の製品まで関わる。
これはこれまでとは少し違う、新しい挑戦です。
どんなアイテムにするか。 検討を進める中で出てきたのが、ドリズラージャケットでした。
軽く羽織れて、動きやすい。 それでいて、きちんとした印象もある。
オンとオフの中間に位置するような、絶妙なバランス。 今回のニーズには非常に合っていると感じました。
この話を聞いた瞬間、私の頭に浮かんだのが「バラクーダ G9」です。
約45年前、学生時代に流行していたモデル。 友人が着ていた姿が、今でも記憶に残っています。
当時は購入には至りませんでしたが、 その完成されたデザインは、強く印象に残りました。
時代が変わっても色褪せない。 まさに“定番”の強さを体現した一着です。
年齢を重ねるほどに感じるのは、ベーシックの持つ力です。
一時的な流行ではなく、 長く愛され続ける普遍性。
今回の企画でも、この軸は外せないと考えました。
奇抜さではなく、「長く着られる価値」。 そこにフォーカスすることで、結果として多くの方に受け入れられるものになる。 そう考えています。
そこで出てきたのが、 スーツ生地を使ったドリズラージャケットというアイデアです。
通常、ブルゾンには専用素材が使われます。 しかしあえて、スーツ用の生地を使う。
そうすることで、 カジュアルでありながら、どこか品のある仕上がりになる。
この“中間のバランス”こそが、今回の企画の核です。
もちろん、生地は既製品ではありません。 自社で設計し、織り上げる。
用途に合わせて、風合い、厚み、ストレッチ性、耐久性まで調整できる。 これが機屋としての最大の強みです。
製品ありきではなく、「素材から考える」。 このアプローチができる点が、一般的な製品開発との大きな違いです。
一方で、課題も明確です。 それは「製品として販売した経験がない」という点です。
生地の販売と製品販売は、まったく別の世界です。
パターン設計。
縫製仕様。
サイズ展開。
品質管理。
すべてが新しい領域であり、一つひとつ学びながら進める必要があります。
まず着手したのは、縫製先の選定です。
今回は初めての試みということもあり、 小ロット対応が可能な工場が前提になります。
既存のつながりもありましたが、 今回はあえて新規で探すことにしました。
理由はシンプルです。 「最適なパートナーを見つけるため」です。
以前であれば、紹介や人脈が中心でした。 しかし今回は、インターネットを活用しました。
情報は確実に増えています。 ただし、その中から何を選ぶかが重要です。
価格だけでなく、考え方や対応力。 実際にやり取りをする中で見えてくる部分を重視しています。
現在は、複数の候補先から見積もりを取り、 条件のすり合わせを進めている段階です。
価格、品質、対応スピード、柔軟性。 どれか一つではなく、全体のバランスで判断する必要があります。
このプロセス自体も、新しい経験として非常に学びが多いと感じています。
スケジュールとしては、今秋のリリースを目指しています。
もちろん、初めての取り組みですので、 予定通りに進まないこともあるでしょう。
それでも大切なのは、まず「形にすること」。 ここを乗り越えることで、次の展開が見えてきます。
並行して、情報収集のために展示会にも足を運びました。
訪れたのは、FaW TOKYO：ファッション ワールド 東京
ファッション業界の中でも規模の大きいイベントの一つです。
展示会の魅力は、「体感できること」です。
カタログやネットでは分からない、空気感。
人の熱量。
現場のスピード感。
実際に足を運ぶことでしか得られない情報があります。
中でも印象的だったのが、アジアの縫製・生産工場EXPOです。
特に中国のOEM・ODM企業の存在感は大きく、 その規模と対応力には改めて驚かされました。
生産のグローバル化は、想像以上に進んでいます。
現時点ではロットの関係もあり、海外生産は検討していません。 しかし、情報として知っておくことは非常に重要です。
ミニマムロット。 コスト構造。 納期感。
選択肢を持つということ自体が、大きな価値だと感じています。
今回の取り組みは、決して大きなプロジェクトではありません。 むしろ、小さな一歩です。
しかしこれまでの経験から言えるのは、 「すべては小さな一歩から始まる」ということです。
機屋の仕事は、決して固定されたものではありません。
時代に合わせて変化し、 新しい価値を模索し続ける。
その積み重ねこそが、今の自分たちの仕事を形づくっています。
今回はここまでとさせていただきます。
次回は、「日本のファッション輸出EXPO」で感じたこと、 特に印象に残った内容についてお伝えしていきます。
現場で見て、感じたリアル。 そこから見えてきた可能性。
引き続き、実体験をもとにお届けしていきますので、 どうぞよろしくお願いいたします。
◀︎◀︎◀︎ 【2026年4月12日】 【2026年4月14日】 ▶︎▶︎▶︎
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